Земля кроликов

Как известно, дети — самые любопытные существа на земле, и они же — самые придирчивые критики, которые не упускают ни одной детали. Совсем недавно я летел из Москвы в Валенсию. В самолете через проход от меня сидела семья — мама, папа и двое мальчишек-близнецов лет десяти. Для любого ребенка просидеть в кресле самолета несколько часов спокойно — задача непосильная, а то и вовсе невыполнимая. Родители же, устав от подвижных игр своих чад, решили в качестве отвлекающего маневра выдать им толстый и яркий проспект об Испании, из тех, которыми снабжают своих постоянных клиентов турфирмы. Но не прошло и часа, как дети, изучив все картинки и подписи к ним, засыпали родителей и сидящих рядом пассажиров вопросами. «А почему Испания называется Испанией?», «Кто такой Колумб?», «А Сервантес родственник серванта?», «Почему один город называется так же, как и то, что папа купил в дьюти-фри?», «Что такое анклав и коррида?». Конечно, можно не обращать внимания на непоседливых пассажиров. Но давайте проявим оригинальность и превратим обычное путешествие в импровизированную экспедицию, целью которой и будут ответы на вопросы юных ­почемучек.

Как Испания стала ­Испанией?

Несколько тысячелетий назад, когда в большей части Европы люди только-только научились изготавливать орудия труда, на юго-западе Пиренейского полуострова существовало несколько развитых городов-государств, в том числе и легендарный Тартесс, упомянутый в Ветхом Завете. Богатства Тартесса главным образом множились за счет добычи и торговли оловом, свинцом и серебром. Караваны с ценным грузом отправлялись на Ближний Восток, в Карфаген и ­Финикию.

Ну а финикийские купцы с удовольствием основывали свои поселения на «краю» Европы. Именно они, впервые прибыв сюда из Африки, удивились обилию диковинных зверей, населявших во множестве Пиренеи. Зверьки были похожи одновременно и на больших хомяков, и на зайцев, но без ­ушей.

Финикийцы назвали их «шпаним», а землю, в которой они водились, — «и-шпаним» («земля кроликов»). Именно это название со временем трансформировалось в «Espania» и распространилось на все государство в ­целом.

Новый Свет начинается в Кадисе

Всем известно, что Америку открыл Христофор Колумб. Однако кто знает, наступила бы эра Великих географических открытий, если бы за две с половиной тысячи лет до этого финикийцы не построили на длинной песчаной косе, омываемой водами Атлантики и Средиземного моря, город-порт Гадир, а ныне — ­Кадис.

Именно отсюда 9 мая 1502 года стартовала вторая и самая масштабная экспедиция Колумба, в результате которой были открыты Мартиника, Никарагуа (Москитовый берег), Коста-Рика («Золотой берег»), и началась испанская экспансия на земли майя (современный ­Гондурас).

Кадис и сегодня хранит память о временах великих мореплавателей — стоит лишь прогуляться по узким улочкам старого города, вход в который охраняют Земляные Ворота. Долгое время Кадис был самым богатым и мощным морским портом Атлантики. Ведь именно сюда и доставлялась добыча из Нового ­Света.

Конечно же, порт подвергался набегам пиратов, особенно английских, действовавших под покровительством монархов с Туманного Альбиона. Потому в XVI веке здесь была построена мощная крепость, которая получила название в честь святой Барбары. Во время прогулки по ее стенам и бастионам меня не покидало ощущение, что вот-вот на горизонте появятся испанские галеоны, груженные золотом инков, или что вот-вот пушки крепостной батареи встретят огнем «Золотую Лань», на капитанском мостике которой стоит сам сэр Френсис Дрейк. Но времена кровавых морских сражений канули в Лету, Атлантика тиха и безмятежна. И лишь крики чаек и шепот влюбленных парочек, любующихся закатом, нарушают эту романтическую тишину. Попав под магическое влияние окружающей обстановки, я потерял счет времени и чуть не опоздал на последний автобус в ­Херес.

СокровищаХереса‑де-ла-Фронтера (Jerez de la Frontera)

Доподлинно неизвестно, что появилось раньше — город Херес (а его возраст — около трех тысяч лет) или вино, приготовленное особым способом из самых зрелых гроздей винограда. Чудесный напиток из Хереса знали и в Карфагене, и в Древнем Риме. А во времена арабского владычества рецепт приготовления вина был модернизирован. Именно арабы придумали аппарат для дистилляции, а также способ сохранения вина при длительной транспортировке по морю. В результате и получился ­херес.

В Хересе со времен арабского владычества сохранились живописные улочки старого города с дворцами, украшенными арабесками, а также крепостные стены — Алькасар (от арабского «каср» — ­«крепость»).Все это причудливым образом сочетается со средневековой христианской застройкой. А церквям старинного Хереса по красоте нет равных во всей ­Андалусии.

Только не вздумайте отправляться в старый город на машине! Улочки здесь настолько узки, что по ним с трудом может протиснуться даже самый маленький автомобиль. Ведь рассчитаны они были на тех, кто ездит верхом. Кроме того, каждый поворот и тупичок хранит много интересных деталей, которые откроются лишь во время неспешной прогулки. Во время нее, если повезет, вы совершенно случайно можете стать гостем на семейном обеде — местные жители охотно приглашают туристов за свой ­стол.

Если окажетесь в Хересе весной, за неделю до Пасхального воскресенья, то сможете стать зрителем веселого праздника Ферия-дель-Кабальо (Feria del Caballo), на котором обязательно устраиваются фестиваль фламенко, лошадиные бега и даже ­коррида!

Ронда (Ronda) — край разбойников и тореадоров

Раз уж речь зашла о корриде — этом опасном, жестоком, но очень зрелищном развлечении, нельзя не сказать и о ее родине — небольшом городке Ронда, в 40 километрах от известного курорта Коста-дель-Соль. Совсем недавно в горных районах Андалусии до него проложили современное ­шоссе.

Коррида проводится в сентябре — начало боев предваряет красочное шоу, участники которого выступают в костюмах времен Франсиско Гойя, знаменитого испанского художника, прославившего Ронду и корриду в своих картинах. А когда бои не проводятся, арену, а также места тренировок тореадоров и музей, посвященный истории корриды в Испании, можно посетить в составе экскурсий, которые проводятся ежедневно с 10 до 20:00 в летние месяцы и с 10 до 18:00 — в зимние (стоимость — 7 ­евро).

Во время пребывания в Ронде я хотел ограничиться лишь посещением музеев, ибо отношусь к числу тех, кто не приемлет любые зрелища с убийством животных. Однако в этот раз что‑то подсказывало мне, что все‑таки стоит хоть однажды посетить корриду. Ведь культура и традиции Испании без этого зрелища ­немыслимы.

За день до начала боев город, казалось, пришел в неистовое движение. Повсюду появились плакаты с портретами тореадоров и их главных соперников — быков. Самое удивительное, что память об особо талантливых рогатых «спортсменах» увековечивается не только в музее, но и во многих ресторанах и частных гостиницах города. В моей, например, ресепшен «украшала» голова черного гиганта, которого, как уверяла хозяйка отеля, десять лет назад на арене Ронды победил ее ­брат.

Итак, поддавшись всеобщему азарту и воодушевлению, я отправился на Плаза дель Торос (Plaza del Toros) — старейшую арену для корриды в Испании. Под одобрительный гул толпы на арене появились раритетные повозки с горожанами в костюмах XVIII века, вслед за которыми прошли маршем пикадоры и главные участники — ­торео.

Но затем веселый карнавал сменился неистовым «фламенко», в котором слились воедино безграничная жажда победить и не менее страстное желание выжить. К моему изумлению, публика одинаково болела и за человека, и за животное. В одном из боев зрители отчаянно голосовали за сохранение жизни быку (в этом случае животное отправляется на ферму, где и доживает свои дни на полном довольствии, без дальнейшего участия в боях). А вот тореадора ­освистали.

Последний бой дня, в котором по традиции участвует самый известный и удачливый торео, прошел по всем законам кровавого жанра корриды. У меня осталось двоякое ощущение: с одной стороны, конечно, это ярчайшее зрелище, в котором нет места фальши и наигранности. Никто и никогда не может предрешить исход поединка — рискует бык, но не меньше рискует и торео. А с другой — именно коррида показывает, насколько природа беззащитна перед человеком, ведь, как правило, бык, даже разодравший торео в клочья, все равно погибает от рук ­пикадоров.

…Торео покинул арену под шквал оваций, а я поспешил покинуть Ронду — после кровавой драмы мне было не по ­себе.

Осколки имперскоговеличия

Из учебников истории мы помним, что с XV по XIX век Испания была самым большим «землевладельцем» в мире. Ее колонии простирались от Северной Африки до самых удаленных островков Тихого океана. В колонии массово отправлялись обедневшие испанские идальго (представители благородных семейств), стремясь снискать славу и богатство. Странствующие рыцари вошли в ­моду.

А самого известного из них — хитроумного идальго по имени Дон Кихот — вместе с его создателем Мигелем де Сервантесом можно «встретить» и сегодня в центре города Мелилья (Melilla), который является одной из последних оставшихся во владении Испании территорией (анклавом) в Северной ­Африке.

Местные жители говорят, что если утром дону Сервантесу шепнуть сокровенное желание на ухо, к вечеру оно может сбыться. Если вы хотите остановить ненадолго время, то и шептать не обязательно, просто погуляйте по улицам последней колонии: стены мощной крепости, откуда контролировался поток судов, направлявшихся в Атлантику через Гибралтарский пролив, расскажут о средневековых морских сражениях, а нарядные кварталы «новой части» города, которому в XVIII веке стало тесно в границах цитадели, похвастаются многочисленными шедеврами архитектуры, созданными учеником великого Гауди Энрике Ньето. Благодаря его стараниям легко представить себя не в Африке, а в Мадриде, Барселоне или столице Андалусии — блистательной ­Валенсии.

Пришло время прощаться с прекрасной Испанией, но лишь для того, чтобы в скором времени снова сказать «Hola!» («Привет!») этой удивительной стране, которая очаровывает всех, от мала до велика. Только не забывайте чаще глядеть на нее глазами ребенка, и ваши путешествия никогда не будут скучными и ­банальными.